통닭은 ‘충격’이었고 치킨은 ‘힙’했다

치킨의 추억. “얼큰하게 취한 아버지”는 “전기구이 통닭 한 마리”가 담긴 “누런 봉투”를 들고 한밤중에 귀가했다.

제13화 치킨 ▶1991년 〈한겨레〉에 이런 기사가 실렸다. “○○경찰서는 13일 오후 7시30분께 성남시 중동 한 켄터키치킨점에서 집시법 위반혐의로 사전구속영장이 발부됐던 ○○대 총학생회장 아무개씨를 붙잡아 구속했다.” 서슬 퍼렇던 노태우 정부 시절 이야기다. 그런데 기사를 접한 지인은 엉뚱한 것을 궁금해했다. “잡혀가기 전에 치킨을 먹었을까, 못 먹었을까?” 솔직히 나 역시 궁금하다. 수배 중이던 스물두 살 젊은이는 치킨이 얼마나 먹고 싶었을까. 그의 욕망에 쉽게 공감하는 까닭은 우리 역시 치킨을 좋아하기 때문이다. 〈한겨레〉 아카이브에서 치킨이 국민 간식이 된 과정을 돌이켜봤다. 해설 김태권 너도나도 창업했지만 체인점 난립하며 경쟁 치열30여년 전, 1992년부터 그랬다 마늘통닭 등 다양한 요리 등장외국 외식업체 케이에프씨 견제하는토종 브랜드 비비큐 칭찬 기사도 “낯익은 70년대 풍경이다.” 우리 집은 저런 일이 없었는데도 나조차 향수에 젖을 정도다.

보기에 따라서는 젊은 사장의 성공 스토리일 수도, 치킨업계의 무시무시한 경쟁 이야기일 수도 있다. 2004년에 김진수 기자가 찍었다. ‘닭의 메카’ 대구·경북 지금부터는 치킨 맛에 대한 이야기다. 2008년 esc 기사에 따르면 치킨 프랜차이즈의 성공에는 특별한 규칙이 있다. 대구·경북 지역에서 인정받아야 한다는 것이다. “‘닭의 메카’로 꼽힐 만한 곳은 대구·경북이다. 주요 업체들 중 상당수가 영남에서 경쟁력을 검증받은 뒤 전국 시장에 진출했다. 양념치킨은 80년대 초 대구 칠성시장에서 시작돼 멕시카나 등이 본격 상품화했다. 간장소스 덕분에 교촌은 전국구로 뜰 수 있었다.” 독특한 맛의 소스를 개발하기 위해 프랜차이즈 본사는 노력한다. 교촌치킨 쪽은 “마늘간장소스는 교촌에만 있고 공장에서 만든다”고 밝혔다. “점주는 레시피를 모른다. 완제품을 받는다.” 비비큐 쪽은 “염지제를 자랑한다. 염지제를 공급받지 못하면 점주는 제맛을 내기 어렵다.

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